Las vitaminas en las fórmulas cosméticas

Hace ya tiempo que se ha revelado como excelente para la lucha contra los radicales libres la utilización de las vitaminas A, C y E como ingredientes cosméticos (la vitamina C -o ácido ascórbico- devuelve la elasticidad de la piel, las dos vitaminas liposolubles, la A -retinoly la E -tocoferol- mejoran la estructura de la piel atenuando visiblemente las arrugas). Sin embargo, su elevada sensibilidad al oxigeno hace que no resulten estables, y por ello, ha obligado a los científicos a utilizar, como recurso, vitaminas de síntesis que, como se sabe, tienen una bioasimilación muy reducida. En cualquier caso, la investigación ha conseguido apurar la optimización de los resultados cuando estas vitaminas se utilizan en su forma pura y activa, diluida en el tiempo (enanocápsulas).
Los beneficios alcanzados in vitro y ex vivo, absolutamente comprobables, pueden justificar ampliamente la decisión de su adopción a pesar de las actuales dificultades técnicas ocasionadas por su todavía poca estabilidad efectiva. De ahí, el deseo y el aliento para que los operadores que se ocupan de la investigación científica sigan profundizando en sus investigaciones y puedan resolver este problema, para que consigamos crear para nuestra clientela la futura generación de cosméticos con vitaminas puras.

¡DE LOS CAMPOS DE AVENA A LA PIEL!

Identificación de los componentes anti-irritantes de la avena.

Desde siempre la 'medicina' popular ha considerado a la avena como un tratamiento para aliviar las irritaciones de la piel. Sin embargo, a los ojos de la ciencia no ha resultado nunca muy claro cuales podían ser los componentes que podían generar este efecto benéfico. El consumidor, ya acostumbrado por la tradición a considerar favorablemente la avena, se siente atraído espontáneamente por los productos cosméticos que la contienen, aunque esto aumenta sensiblemente sus expectativas de resultados efectivos.
Lo que hace que la búsqueda resulte bastante dificultosa es el hecho de que la calidad de la avena y de su extracto, como ocurre con cualquier otro producto natural, puede variar según la estación y el lugar de origen del cultivo, dando lugar por tanto a efectos anti-irritantes más o menos consistentes. Sin embargo, una vez que se ha conseguido obtener un producto científicamente significativo, se han podido localizar los principales componentes; almidones de la avena (almidones fenólicos), azúcares, flavonoides, saponinas, aminoácidos y proteínas, grasas, cenizas. Llegados a este punto, la investigación ha podido concretar que el potencial anti-irritante de la avena deriva de determinadas clases de almidones que, sin embargo, se encuentran sólo en algunos cultivos. De esta forma, se ha podido comprobar clínicamente la utilidad de estos almidones como tratamiento para aliviar las irritaciones de la piel y para devolverle su suavidad y tersura.

Alpha-Glucosylturina

Alpha-Glucosylturina, un antioxidante innovador para la protección de la piel.
En la investigación para el desarrollo de protecciones activas antienvejecimiento de la piel se está demostrando que cada vez resulta más eficaz la aplicación tópica de antioxidantes. En este sentido, se ha revelado como especialmente interesante la utilización del flavonoide hidrosoluble alpha-glucosylrutina.

Las investigaciones realizadas han dado excelentes resultados in vitro, las realizadas in vivo, si bien no han producido exactamente los mismos efectos que los conseguidos in vitro, pueden asimismo considerarse satisfactorias. Como bien se sabe, el proceso de envejecimiento se produce por causas endógenas (todavía no aclaradas completamente por la ciencia), a las que deben sumarse todos los factores extrínsecos que producen radicales libres (excesiva exposición al sol, contaminación, estrés). Los procesos de oxidación endógenos, es decir, para entendernos, los que producen radicales libres, a nivel químico son provocados por el oxígeno: un elemento necesario para nuestro metabolismo para producir energía pero que, al propio tiempo, es el principal agente en la formación de estas sustancias de rechazo que hoy se conocen perfectamente con el nombre de radicales libres. Se calcula que cada día, cada célula del organismo forma como mínimo 10'° de agresivos radicales libres (¡el número del superíndice, junto al 10, significa que equivale a una cifra con 10 ceros!). Si se tiene en cuenta que en el organismo existen aproximadamente 10'' de células que, con su funcionamiento, siguen produciendo eL mencionado numero de radicales libres, resulta fácil comprender que el proceso de envejecimiento endógeno no es algo que pueda desestimarse sencillamente. Con mayor motivo por tanto, se debería intentar prevenir todo lo que, desde el exterior, contribuye a producir un envejecimiento prematuro de la piel. De ahí, el interés y la necesidad de desarrollar las mejores fórmulas tópicas de protección, que permitan filtrar los rayos UV e hidratar para atenuar la tendencia a la sequedad de la piel generada por el estrés oxidante, y que contengan asimismo agentes activos eficazmente antioxidantes.

La Historia de la Cosmética

La mujer prehistórica se aplicaba colores rojos en la cara, algo que siguen realizando muchas culturas primitivas en la actualidad. Las sociedades asiáticas: indios, asirios, babilonios...,quemaban materiales aromáticos en los templos públicos y en los hogares, sembrando las primeras semillas de lo que más tarde serían los perfumes. Pero es el antiguo Egipto el que puede ser considerado la cuna de la ciencia cosmética. Los primeros cosméticos conocidos provienen de la primera Dinastía de Egipto ( 3100-2907 a.C.) en las tumbas se ha encontrado jarrones con ungüentos que parecían estar perfumados según muestran los hallazgos realizados después.


Tanto los hombres como las mujeres egipcias emplearon con gran profusión estos preparados, utilizaban pigmentos rojos en labios y mejillas, perfilaban sus cejas con antimonio, coloreaban sus ojos con malaquita pulverizada y sus cabellos con henna e índigo. así como aceites perfumados para mantener su piel flexible y tersa en el seco clima de su país. Las mujeres egipcias descubrieron asimismo el arte de decorarse los ojos aplicando un color verde oscuro en el párpado inferior y oscureciendo las pestañas y el párpado superior con kohl, un preparado de antimonio u hollín. Parece probable que los judíos adoptaran la utilización de los cosméticos de los egipcios, ya que el Antiguo Testamento hace referencia a las pinturas para la cara y, entre los griegos, Hipócrates, padre de la medicina, produjo grandes cantidades de fórmulas cosméticas, con las que las mujeres pretendían emular la belleza de Afrodita.

A mediados del siglo I a.C. los romanos utilizaron mucho cosméticos como el kohl para oscurecer las pestañas y los párpados, la tiza (o gis) para blanquear la cara, el colorete, los depilatorios y la piedra pómez para limpiar los dientes. En Roma, la cosmética se consideraba un componente de la medicina y Galeno se hizo famoso por su fórmula contra la piel seca y las arrugas, compuesta de cera de abeja, aceite de oliva y agua de rosas.La cosmética tuvo momentos bajos después de las invasiones de los pueblos bárbaros, que no valoraban la belleza en absoluto y posteriormente, en la Edad Media, con la irrupción del cristianismo, que condenaba la vanidad que suponía cualquier producto de belleza. Los cruzados observaron el gran uso que de los cosméticos se hacía en Oriente Próximo, y fueron ellos quienes lo propagaron en Europa. A partir del Renacimiento, cuando el hombre se liberó de la influencia clerical y adquirió criterios propios, empezó de nuevo a estimar la apariencia exterior y la cosmética tuvo un importante crecimiento. La vida elegante fue la razón de ser en los siglos XVII y XVIII, especialmente durante el reinado de Luis XIV en Francia. La cosmética llegó incluso a sustituir a la higiene y se utilizaba para esconder malos olores y suciedad. Con el Siglo de las Luces, las investigaciones en el campo de la química fueron altamente beneficiosas para la ciencia cosmética, ya que se empezaron a producir sustancias difíciles de conseguir hasta entonces. El empleo casi universal de los cosméticos en los tiempos modernos ha crecido junto con el estudio científico de los ingredientes empleados. Esta investigación, que fue iniciada en el siglo XIX por los franceses, condujo al desarrollo de más y mejores productos a menor precio. Ya en nuestro siglo, el uso de cosméticos volvió a ponerse de moda a partir de la I Guerra Mundial, aunque no fue hasta los años treinta y cuarenta cuando su uso se masificó, con la creación de las grandes empresas y la importancia del aspecto externo de la persona. La liberación de la mujer, su introducción paulatina en el mundo laboral, y las modas del vestir y del peinado, que de década en década han ido mostrando piernas, escotes y nucas, han hecho de la cosmética una auténtica necesidad y un próspero negocio. A partir de la década de los setenta, también los hombres entraron a formar parte de este culto a la belleza. Los preparados que utilizan los hombres comprenden polvos, colonias, lociones (especialmente las que contienen alcohol para su aplicación después del afeitado), tónicos para el cabello, con una base de quinina o de alcohol, y desodorantes.   Hoy la cosmética está dominada por las grandes industrias que han hecho de la investigación su principal fuente de ingresos. Los últimos avances científicos, médicos y farmacéuticos han sido beneficiosos también para la cosmética y han conseguido demostrar la eficacia de sustancias de todo tipo, cuyos principales logros residen en limpiar, proteger, conservar y embellecer el cuerpo: maquillajes, cremas y jabones para la piel, preparados para el lavado, conservación y tinte del cabello y perfumes.

EL MUNDO DE LA COSMÉTICA

Ciencia que se refiere a la preparación y aplicación de cosméticos. Se trata de una parte de la higiene que se relaciona, especialmente, con el cuidado del cuerpo y las técnicas destinadas a embellecerlo. La palabra cosmética procede del griego kosmetés (que pone en orden, que adorna).

En términos generales se aplica a todas las preparaciones y elementos de uso externo para acondicionar y embellecer el cuerpo, limpiando, coloreando, suavizando o protegiendo la piel, el pelo, las uñas o los labios. La preocupación por la belleza es el resultado de la necesidad humana de ver, oler y tocar lo que nos rodea como forma de acentuar el ser. Por tanto, podemos decir que la cosmética ha existido siempre relacionada con los aspectos culturales y religiosos de la persona.

El uso de cosméticos es universal y data de la más remota antigüedad. A pesar de la creencia general de que los cosméticos, como ahora se conocen, proceden del Lejano Oriente, el estudio de las culturas primitivas indica su empleo en todas las partes del
mundo. Las pinturas de tipo simbólico o mágico de las culturas indígenas, los tatuajes y las escarificaciones (incisiones superficiales en la piel) practicados por muchos pueblos (por ejemplo, los maoríes de Nueva Zelanda y numerosas culturas africanas), y el uso de tinturas para decorar el cuerpo son todas formas de cosmética empleadas tanto para la intimidación psicológica del enemigo como para servir de adorno. 

 

EL GEN REGULA EL CRECIMIENTO DEL PELO
    

  -La importancia de las proteinas
 Aunque en los últimos años se han venido efectuando muchas investigaciones sobre el problema de la alopecia, todavía no se ha llegado a comprender plenamente el mecanismo que lleva a la pérdida del cabello. Por los estudios más recientes se ha llegado a establecer que el gen FGF-5 regula el crecimiento del pelo, mientras produce una proteína clasificada como FGF-55. Inyecciones subcutáneas de FGF-5 inhibían el crecimiento del pelo, activando la transición en la fase catagénica. Sin embargo, la combinación con el FGF-55 inhibía la fase catagénica estimulada por el FGF-5. Estos resultados permiten presuponer que nuevas investigaciones más amplias sobre estas reacciones podrán llevarnos, en un tiempo no demasiado lejano, al descubrimiento de un tratamiento más eficaz contra la alopecia.

· Alopecia: El areata de la alopecia es una condición que es caracterizada por pérdida de pelo desigual sobre el cuero cabelludo o el cuerpo. Viene en varias formas que se extienden de un solo remiendo a la pérdida de pelo de cuerpo entero (universalis de la alopecia).

-El avance de la cosmética contra esto:

1. Uso diario del minoxidil (Rogaine).

2. Inyección de la cortisona en las áreas desiguales del cuero cabelludo (esto se debe administrar por un médico). Bate y las lociones que contienen la cortisona pueden también ser utilizadas pero los resultados son variables.

3. Dithranol se puede aplicar al cuero cabelludo en casos suaves o tempranos.

4. Uso del gel 100% de vera del áloe.

5. Dé masajes al cuero cabelludo con aceites esenciales del romero y de la lavanda en una base de la jojoba.

6. Uso de un producto de la pérdida de pelo que contiene la hierba china él Shou Wu.

7. Un producto llamado Calosol ha generado recientemente la regeneración positiva.



BENEFICIOS DE LA SAVIA DE AVENA.

  VIDEO DE LAS CÉLULAS MADRE:

http://www.youtube.com/watch?v=z49AOyifCTc



¡BENEFICIOS DE LA SAVIA!
Identificación de los componentes anti irritantes de la avena.
Desde siempre la 'medicina' popular ha considerado a la avena como un tratamiento para aliviar las irritaciones de la piel. Sin embargo, a los ojos de la ciencia no ha resultado nunca muy claro cuales podían ser los componentes que podían generar este efecto benéfico. El consumidor, ya acostumbrado por la tradición a considerar favorablemente la avena, se siente atraído espontáneamente por los productos cosméticos que la contienen, aunque esto aumenta sensiblemente sus expectativas de resultados efectivos.

Lo que hace que la búsqueda resulte bastante dificultosa es el hecho de que la calidad de la avena y de su extracto, como ocurre con cualquier otro producto natural, puede variar según la estación y el lugar de origen del cultivo, dando lugar por tanto a efectos antiirritantes más o menos consistentes. Sin embargo, una vez que se ha conseguido obtener un producto científicamente significativo, se han podido localizar los principales componentes; almidones de la avena (almidones fenólicos), azúcares, flavonoides, saponinas, aminoácidos y proteínas, grasas, cenizas. Llegados a este punto, la investigación ha podido concretar que el potencial anti-irritante de la avena deriva de determinadas clases de almidones que, sin embargo, se encuentran sólo en algunos cultivos. De esta forma, se ha podido comprobar clínicamente la utilidad de estos almidones como tratamiento para aliviar las irritaciones de la piel y para devolverle su suavidad y tersura.

Células madre.

La cosmética del futuro ya es presente: la investigación con células madre llega al campo de la belleza para preservar nuestra juventud.
Las células madre son las que mantienen la capacidad de multiplicarse y originar nuevos tipos de células. Dependiendo de su capacidad pueden ser:

• Totipotentes. Capaces de generar todos los tipos celulares del cuerpo adulto. Puden originar un organismo completo.
• Pluripotentes. Pueden producir la mayor parte de las células y tejidos del organismo, pero no el cuerpo completo
• Multipotentes. Puden generar solo algunos tipos de células. Se encuentra en los individuos adultos.

La investigación con células madre, utilizada desde hace años en medicina, ha llegado también a la cosmética para ayudarnos a frenar el paso del tiempo.
Su utilidad radica en que ayuda a la regeneración celular, es decir, a crear nuevas células que vuelvan a reproducirse para sustituir a las desgastadas. Así, nuestra piel irá adquiriendo un aspecto más rejuvenecido. Es decir, que se acelera el proceso de renovación de estas células, algo que con el paso del tiempo se va haciendo más lento, y que produce el envejecimiento cutáneo.
Los años, los radicales libres y el estrés medioambiental aceleran el envejecimiento. La piel se vuelve más delgada y las fibras de colágeno se debilitan y reproducen más lentamente; aparecen las arrugas, el descolgamiento y la falta de tono. Nuestras células madre envejecen con nosotras. Las últimas investigaciones con células madre ha permitido crear fórmulas que protegen y reactivan las células cutáneas evitando todo el proceso anterior.
Las firmas de cosmética recurren a las células madre de origen vegetal, obteniéndolas a partir de ingredientes como la manzana, las algas o las raíces. En general, son vegetales con gran capacidad de regeneración en sí mismos que puede ser aplicada a la piel.